La primera marca comercial reconocible que abordó lo "natural" fue Aveda. Fundada en 1978 por Horst Rechelbacher, integró el pensamiento holístico con el interés de Rechelbacher en productos libres de productos químicos tóxicos. Desde entonces, se ha avanzado mucho en este campo con un número creciente de empresas que adoptan el movimiento lejos de los materiales sintéticos y duros que eran comunes hace 30 años.

Una tendencia que surgió fueron los shampoos sin sulfato. Los sulfatos son surfactantes y agentes espumantes, utilizados en shampoos para limpiar el cuero cabelludo y el cabello.

La creencia común de que más espuma significa un cabello más limpio ha impulsado el uso de agentes espumantes sintéticos como los sulfatos, a menudo presentes en altas concentraciones. Los sulfatos se utilizan en la mayoría de los limpiadores líquidos, incluidos los productos de baño para platos o espumantes, ya que comparten ingredientes y funcionalidades comunes. Sin embargo, la principal diferencia entre el champú y el jabón para platos es el ingrediente secundario que mejora el rendimiento que se encuentra típicamente en el cuidado del cabello. El cuidado del cabello está formulado para tipos de cabello específicos (por ejemplo, fino, rizado, liso, teñido) con ingredientes activos que afectan la textura y la condición del cabello.

Si bien los sulfatos son muy buenos agentes espumantes, han adquirido una reputación negativa en el mercado del cuidado del cabello y la piel debido a su potencial para causar irritación. Además, la eficiencia con la que trabajan a menudo puede resultar en el agotamiento de los lípidos naturales (aceites) en el cabello y el cuero cabelludo, lo que hace que ambos se vuelvan secos, quebradizos y escamosos. Cuando el cuero cabelludo pierde sus aceites naturales, las glándulas sebáceas aumentan la producción, lo que resulta en una falta de equilibrio. Los sulfatos también pueden dañar el tallo del cabello, lo que resulta en puntas abiertas y rotura.

Para abordar las preocupaciones relacionadas con la calidad del cabello y el cuero cabelludo, los fabricantes de surfactantes han desarrollado alternativas que han resultado en un aumento en los champús sin sulfato. Estos ingredientes "naturales" y más suaves son menos abrasivos, lo que resulta en un cabello más suave con un brillo notable, ya que los aceites naturales permanecen en el cabello y el cuero cabelludo después de la limpieza.

Muchos de estos tensioactivos de nueva generación son de origen natural. Los más comunes son: Lauroilo Sarcosinato de Sodio; Cetil betaína; Coco-betaína e isetionato de cocoil sódico.

Estos agentes limpiadores más suaves ayudan a retener la humedad; Son menos agresivos en los tratamientos de color y rizos y generalmente son menos propensos a irritar el cuero cabelludo. Ahora hay muchas marcas que ofrecen estos champús que encarnan un enfoque natural y holístico para la gestión de la calidad del cabello.

Estos agentes limpiadores más suaves ayudan a retener la humedad; Son menos agresivos en los tratamientos de color y rizos y generalmente son menos propensos a irritar el cuero cabelludo. Ahora hay muchas marcas que ofrecen estos champús que encarnan un enfoque natural y holístico para la gestión de la calidad del cabello.

Animo a mis clientes a usar champús sin sulfato después de haber visto mejoras notables en la condición del cabello y el cuero cabelludo con aquellos que los usan constantemente.

Jay Yano, maestro estilista y educador. Como propietario de un salón, mentor y estilista galardonado con sede en Vancouver, Jay ha colaborado con líderes de la industria y salones independientes, proporcionando técnicas avanzadas de estilo y experiencia en marketing de salones.

Su piel es el órgano más grande de su cuerpo y tiene un trabajo importante como barrera contra la infección y los factores ambientales. Adoptar un excelente régimen de cuidado de la piel y tratamientos regulares en un spa o oficina de dermatología ayudará a mantener la piel sana en general.

Cuando cuidas tu piel con un régimen adecuado que incluye tratamientos, estás ayudando a prevenir problemas futuros como arrugas, líneas finas y tono de piel desigual, por nombrar algunos. Los tratamientos están diseñados para eliminar toxinas, células muertas de la piel, aceite, suciedad y abordar problemas de la piel, al tiempo que ayudan a retrasar los efectos del envejecimiento. Los tratamientos mejoran y mejoran la circulación, aumentan el colágeno y dan como resultado una apariencia más juvenil.

El ciclo completo de renovación celular nueva de la piel es de aproximadamente 28 días. Teniendo esto en cuenta, se recomienda realizar su tratamiento cada 4 a 6 semanas hasta que se hayan abordado sus inquietudes. Dependiendo de cuántos tratamientos tenga, notará un cambio en la claridad, elasticidad y textura de su piel. 

La clave para sacar el máximo provecho de los tratamientos de la piel es la elección adecuada del tratamiento. Elegir el correcto depende del tipo de tratamiento, su tipo de piel y los resultados que está buscando. Los siguientes son solo algunos de los excelentes tratamientos disponibles para usted.

MICRODERMOABRASIÓN

La microdermoabrasión es un procedimiento seguro y no invasivo que utiliza cristales finos que ayudan a eliminar las células muertas de la piel y renovar el tono y la textura de la piel. Se sabe que mejora la apariencia de arrugas, líneas finas, manchas de la edad, cicatrices de acné y melasma al estimular el flujo sanguíneo y mejorar la producción celular. También mejora la efectividad de la penetración de productos para el cuidado de la piel en el hogar. La mayoría notará mejoría después de una sesión, sin embargo, se recomienda obtener una serie de tratamientos para obtener resultados más largos.

La microdermdermoabrasión no se recomienda para su uso con cicatrices profundas o cualquier tipo de heridas abiertas en la cara.

PEELINGS QUÍMICOS

Las exfoliaciones químicas eliminan la capa externa de la piel y estimulan el crecimiento de una piel nueva y de color más uniforme. Por lo general, son una opción si está buscando una opción antienvejecimiento y rejuvenecedora. Se utilizan para tratar las cicatrices del acné, manchas de la edad, piel opaca y decoloración. Hay una serie de opciones para elegir que van desde superficiales, moderadas o profundas, dependiendo de los tipos de ácidos utilizados. Con un peeling más ligero, es posible que no necesite tiempo de inactividad, mientras que un peeling profundo puede tomar hasta una semana o más para una curación completa. Las exfoliaciones químicas involucrarán uno o más ácidos como glicólico, salicílico, láctico o fenol. Puede sentir una sensación de ardor que generalmente desaparece después de 10 minutos. Dependiendo de la cáscara utilizada, notará una reacción similar a una quemadura solar. El peeling puede ocurrir dentro de 3 a 5 días después del tratamiento. Las exfoliaciones suaves se pueden volver a hacer de 1 a 4 semanas después de su tratamiento inicial si es necesario. Los peelings medianos pueden requerir un período de curación de 7 a 15 días, y se pueden repetir después de 6 a 12 meses si es necesario. Después de un peeling químico, su piel será más sensible al sol, así que use un protector solar de al menos SPF30 o superior. 

TERAPIA DE LUZ LED

La terapia de luz con diodo emisor de luz (LED) es un tratamiento no invasivo que tiene múltiples beneficios, como  Colágeno estimulante y la producción de elastina, tratando el acné leve a moderado, reducen la inflamación y aceleran el proceso de recuperación de tratamientos con láser más agresivos. En resumen, la terapia LED, al trabajar con la piel, fomenta su propio proceso de curación natural. La terapia de luz LED es segura e indolora, sin efectos secundarios. Usando diferentes longitudes de onda de luz, incluyendo rojo y azul. Ambos son altamente efectivos y se recomienda que se realice el procedimiento cada mes o dos.

• Terapia de luz roja

El LED de luz roja es antiinflamatorio (¡ideal para la curación!) y se usa para ayudar a estimular la producción de colágeno y elastina, por lo que a menudo se usa por sus beneficios antienvejecimiento para la piel. Cuando se realiza, se aplica a la piel y la epidermis absorbe la luz y estimula el colágeno. Cuanto más colágeno tenga su piel, más su piel se verá regordeta y suave, ya que puede reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. La luz roja también ayuda a retener la humedad y mejorar el tono general de la piel.

• Terapia de luz azul

El LED de luz azul funciona para matar las bacterias que viven debajo de la superficie de la piel responsables del acné. Puede incorporar la terapia de luz roja y azul juntos para ayudar a tratar el acné y también sanar al mismo tiempo.

Muchas veces, la luz azul (mata las bacterias) se usa junto con la luz roja (cura la piel) para ayudar a tratar el acné, disminuir las cicatrices y promover los efectos antiinflamatorios.

REJUVENECIMIENTO LÁSER

El rejuvenecimiento con láser utiliza haces de luz pulsantes de alta intensidad para mejorar la apariencia del daño solar, cicatrices, líneas finas y arrugas. Se sabe que el rejuvenecimiento estimula la producción de colágeno, tensa la piel y equilibra el tono. Los tratamientos varían en efectividad en función de los tratamientos superficiales a profundos. Debido a que su piel es hipersensible a la exposición al sol después de haber realizado el rejuvenecimiento realizado, se recomienda realizar estos tratamientos en la última parte del año (otoño o invierno), cuando las horas diurnas son más cortas. Sin embargo, siempre use un protector solar de al menos SPF30 o superior. Hay muchos tratamientos de rejuvenecimiento con láser disponibles. Dado que no existe un tratamiento con láser que pueda ayudar a todos los problemas de la piel de un paciente en ese tratamiento.

El rejuvenecimiento con láser puede ser ablativo elimina la capa superior de la piel, creando una herida para promover una curación saludable) o no ablativo (no hiriente, estimula el crecimiento de colágeno y el estiramiento de la piel). Ablativo es considerablemente más eficaz y requiere menos tratamientos. Sin embargo, requiere un período de recuperación más largo y existe un potencial de pigmento. No ablativo no daña directamente la capa externa de la piel, por lo que es menos invasivo. Se dice que trata problemas más superficiales y es posible que necesite de 3 a 6 tratamientos.

Dependiendo de qué tan agresivo sea su tratamiento, el tiempo de inactividad puede ser de uno a quince días. El rejuvenecimiento con láser no es muy recomendable si tiene acné activo o piel más oscura (puede causar problemas de pigmentación). Los resultados completos serán evidentes alrededor de 3 a 6 meses.

• CO₂ Rejuvenecimiento con láser (ablativo)

Un tipo común de tratamiento de rejuvenecimiento con láser CO₂ Utiliza dióxido de carbono para tratar problemas como arrugas, cicatrices y glándulas sebáceas agrandadas, eliminando capas delgadas y profundas de la piel. CO₂ Los tratamientos también pueden resurgir la cara y eliminar las manchas de envejecimiento, el daño solar y las cicatrices causadas por el acné. Un haz de ultrapulso elimina las células dañadas de la piel y estimula la producción de colágeno nuevo debajo de la superficie de la piel. No hay necesidad de citas adicionales ya que los resultados continúan meses después de su primer tratamiento.

• Rejuvenecimiento de erbio (ablativo y no ablativo)

Un tipo común de tratamiento de rejuvenecimiento con láser, Erbium elimina las manchas de la edad a nivel de la superficie, líneas y arrugas, y es la opción para aquellos que desean lograr una mejora dramática en la apariencia de la piel. También promueve el colágeno y el estiramiento de la piel. Hay una quema mínima del tejido circundante, por lo que el tiempo de recuperación es más corto que con CO₂. Para aquellos con un tono de piel más oscuro, Erbium es su mejor opción, ya que este tratamiento es menos invasivo que CO₂.

Después de cualquier tratamiento de la piel, es importante que elija el cuidado de la piel con ingredientes de calidad para asegurarse de que está obteniendo los mejores beneficios para su piel. Consulte a su profesional del cuidado de la piel para establecer el mejor régimen para su tipo de piel.

Tiffany Mosley
Representante Superior de Servicio al Cliente
Vitelle Lab

Cacao crudo

¡Los amantes del chocolate se regocijan! Consumir chocolate que contenga al menos 70% de cacao es excelente para la piel. El cacao no es lo mismo que su contraparte cargada de azúcar, el cacao. El cacao es una forma más pura de chocolate y mucho menos procesada que el cacao en polvo. El chocolate negro está lleno de antioxidantes, que ayudan a combatir el daño de los radicales libres. Los radicales libres pueden causar envejecimiento prematuro. Tenga en cuenta al seleccionar un chocolate negro que cuanto mayor sea el porcentaje de cacao, mayor será el contenido de antioxidantes. Elige el porcentaje más alto que puedas mientras disfrutas de tu chocolate.

Bayas

Las bayas, especialmente los arándanos, las fresas y las frambuesas son una alta fuente de vitamina C, que es fundamental para la formación de colágeno. El colágeno es uno de los componentes que mantiene la piel firme y tersa. La falta de colágeno puede hacer que la piel se hunda y desarrolle arrugas. Las bayas también se encuentran entre las frutas que tienen el contenido de azúcar más bajo. El exceso de azúcar, incluso de fuentes naturales, puede hacer que la insulina aumente dentro del cuerpo. El exceso de insulina puede exacerbar afecciones de la piel como el acné.

Salmón salvaje

El salmón salvaje contiene ácidos grasos omega 3, que ayudan a combatir la inflamación dentro del cuerpo. Muchas afecciones de la piel están relacionadas con la inflamación, incluidos el eccema y la psoriasis. Los omega 3 también ayudan a hidratar de adentro hacia afuera manteniendo la piel con un aspecto vibrante y flexible.

Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde soned llenas de vitaminas y minerales para promover una piel sana y brillante. Comer sus verduras también ayuda a apoyar el buen funcionamiento del hígado que ayuda en la desintoxicación. Si el hígado está sobrecargado de toxinas, la piel trata de recoger la holgura como un camino secundario para que las toxinas salgan del cuerpo. Esto puede resultar en condiciones de la piel incluyendo acné.

Ñames y papas dulces

Los ñames y las papas dulces son ricas en betacaroteno que se convierte en vitamina A en el cuerpo. La vitamina A ayuda con el crecimiento celular y tisular, que es esencial para una piel brillante. También se sabe que la vitamina A ayuda a prevenir el daño solar, que es una de las principales causas del envejecimiento de la piel.

Deanna Cocchia

Gerente de Oficina, Esteticista Licenciada

Vitelle Lab

Con los avances y la innovación en los tratamientos basados en láser, las prácticas tienen una amplia gama de dispositivos para elegir. A menudo hay una tendencia a confiar solo en los dispositivos para mejorar la condición de la piel, pero hay otras formas de diferenciar su práctica. Durante una consulta, usted sugiere un plan de tratamiento para el paciente que incluye una gama de tratamientos en la clínica. Los pacientes a menudo están ansiosos por reservar citas para el tratamiento recomendado, sin embargo, en muchos casos su piel no está en su condición óptima para beneficiarse más del láser (o tratamiento) prescrito. La atención domiciliaria previa al tratamiento puede desempeñar un papel vital en un resultado final sobresaliente.

Antes de que un pintor profesional comience a pintar, generalmente preparan el lienzo imprimándolo para crear una base sólida. Con el mismo concepto en mente, es un paso fundamental tener la piel de su paciente preparada y preparada antes de realizar cualquier procedimiento estético. El tratamiento previo puede incluir un régimen tópico de atención domiciliaria o un tratamiento en la clínica, como exfoliaciones químicas o microdermoabrasión. El tratamiento previo prepara la piel para lo que está por venir mientras agrega los nutrientes necesarios para la reparación. Cuando realiza un procedimiento en su paciente, desea que la piel esté en su condición más saludable porque la piel sana responde mejor al tratamiento. Los regímenes de pretratamiento variarán según el tipo de piel de su paciente y el tratamiento en la clínica que se realice. Este valioso paso establece el tono para el viaje del paciente con usted y su equipo. Adaptar un plan de tratamiento personalizado para su paciente agrega ese "toque especial" que mejora su experiencia general y muestra que se preocupa por ellos.

La demanda de los pacientes de procedimientos estéticos no quirúrgicos, no invasivos y de tiempo de inactividad mínimo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Con esto en mente, se recomienda informar a sus clientes cómo pueden reducir los resultados indeseables y acelerar la curación postoperatoria. El objetivo de cualquier régimen de pretratamiento es optimizar la curación y reducir el riesgo de infección, cicatrización e hiperpigmentación. Varios estudios han demostrado convincentemente que el tratamiento previo con retinoides Antes de que los tratamientos de rejuvenecimiento con láser aceleren la cicatrización de heridas ¹, aumentando la queratinización y la producción de colágeno. También se ha demostrado que los retinoides disminuyen el riesgo de milia postoperatoria e hiperpigmentación, además de permitir una mejor penetración del rayo láser.².

Durante décadas, los dispositivos láser estéticos se recomendaron exclusivamente para tonos de piel más claros, debido al alto riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria en los tipos de piel 4 y superiores. Los avances tecnológicos y la aparición de nuevos dispositivos y mejores formas de usar los dispositivos existentes han dado como resultado que los tratamientos con láser sean cada vez más accesibles para una gama más amplia de tipos de piel. Dicho esto, incluso con estos avances, PIH sigue siendo una de las mayores complicaciones experimentadas por los tratamientos con láser, lo que hace que las medidas preventivas sean muy necesarias para mitigar este problema. Antes de los tratamientos, mineral SPF 30+ y otros cosmecéuticos que contienen inhibidores de la tirosina tales como ácido azelaico, ácido kójico, arbutina, algunos péptidos y Licorice La raíz se ha convertido en ingredientes buscados por los profesionales de la estética para suprimir las vías de producción de melanina. El tratamiento previo con activos tópicos debe comenzar varias semanas antes del tratamiento, ya que estos activos requieren tiempo para surtir efecto. Otros cambios en la atención domiciliaria, como suspender el uso de retinoides y otros fotosensibles, también se recomiendan inmediatamente antes de los tratamientos en la clínica.

Lograr y mantener una salud óptima de la piel es la piedra angular de cualquier procedimiento estético y debe verse como el objetivo de todas las prácticas profesionales. Abordar los tratamientos desde una perspectiva holística, considerando lo que se necesita antes, durante y después del tratamiento mejorará en gran medida los resultados que se reflejarán bien en su práctica cosmética y las relaciones con los pacientes. Ayudar a sus pacientes a lograr los resultados que buscan de la manera sensata donde la salud de la piel es el núcleo, probablemente resultará en un paciente feliz a largo plazo que deja su práctica con el deseo de regresar.

1.   J Am Acad Dermatol. 1998 Aug;39(2 Pt 3):S79-81. The role of retinoids in wound healing

2. Lupo MP, Jacob LG. Cosmeceuticals for enhancing cosmetic procedures. In: Farris PK, ed. Cosmeceuticals and Cosmetic Practice. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell; 2014:268-276

Lo que he llegado a descubrir es que, si bien es cierto que estaré lidiando con el pigmento el resto de mi vida, en lugar de simplemente aceptar mi destino, puedo ayudar a combatir la apariencia de mi pigmento, y detener el pigmento futuro, adoptando un régimen adecuado de cuidado de la piel. Si no puede pagar muchos de los procedimientos costosos que existen, un régimen adecuado puede ayudarlo enormemente.

La causa raíz de la pigmentación es muy difícil de determinar. Hay tantos factores relacionados con la pigmentación: desde la exposición al sol, al estrés, al desequilibrio hormonal, al melasma. A veces es extremadamente difícil averiguar de dónde viene tu propia pigmentación. Pero cualquiera que sea la causa, la pigmentación puede causar estrés emocional a la persona que la padece.

Al llegar a mis 30 años, comencé a tener lo que se llama la "máscara de embarazo" después de que nació mi hijo. La pigmentación se extendió desde un pequeño punto a toda mi frente, por encima de la línea de mis labios y en mis mejillas. Ocultaría el pigmento en mi frente de varias maneras. Hice esto durante más de 10 años antes de comenzar a investigar alternativas. Lo que encontré fue que hay muchos ingredientes que ayudarán a iluminar la piel y prevenir la pigmentación futura. Desde mi propia experiencia, descubrí que una serie de ingredientes ofrecen efectos abrillantadores que han reducido mi pigmentación en más del 80%, después de usarlos durante aproximadamente un año y medio. Y aunque todavía tengo pigmento, mantengo la cabeza en alto y no escondo nada en mi cara. Si sufres de este tipo de desafío para el cuidado de la piel, es posible que aprecies el gran paso en la dirección correcta.

La clave es la consistencia en el uso de un cuidado de la piel de calidad que tenga ingredientes para aclarar el pigmento. Busque productos que contengan uno o una combinación de ingredientes que sean efectivos pero seguros. Prefiero ingredientes que son extractos derivados de plantas que además de iluminar la piel también proporcionan nutrición. Es extremadamente importante tomar medidas para prevenir la pigmentación futura. Siempre, SIEMPRE use un protector solar con un SPF de al menos 30 diariamente para minimizar la cantidad de rayos UV que penetran en su piel.

¡Mis mejores selecciones de ingredientes!

Arbutin – La arbutina se considera un aclarador natural de la piel y una alternativa a la hidroquinona. Inhibe la tirosinasa, una enzima, que participa en la producción de pigmento.

Ácido kójico – El ácido kójico es un agente aclarador de la piel que se dirige a la producción de melanina. La melanina determina el color del pigmento en la piel. El ácido kójico bloquea la formación de tirosina, previniendo eficazmente la producción de melanina. El ácido kójico ayuda a desvanecer gradualmente la decoloración causada por el sol, el envejecimiento natural y otras causas.

Ácido ferúlico – Ferulic es un antioxidante muy buscado que puede ayudar a neutralizar los radicales libres y prevenir el daño solar inducido por los rayos UV.

La niacinamida, una forma de vitamina B3, ayuda a equilibrar el tono de la piel al ralentizar la transferencia de melanina. La niacinamida también se considera un excelente acondicionador de la piel, ya que ofrece una amplia gama de beneficios. – La niacinamida, una forma de vitamina B3, ayuda a equilibrar el tono de la piel al ralentizar la transferencia de melanina. La niacinamida también se considera un excelente acondicionador de la piel, ya que ofrece una amplia gama de beneficios.

Por encima de todo, la paciencia y la consistencia son esenciales para tratar su pigmentación. Adopte un régimen sólido de cuidado de la piel, utilizando ingredientes que ha investigado para ayudarlo con sus desafíos únicos, ¡y se sorprenderá de la diferencia que puede obtener!

Tiffany Mosley
Representante Superior de Servicio al Cliente
Vitelle Lab

Al igual que el traje espacial de un astronauta o el traje de neopreno de un buzo, nuestra piel actúa como una capa de protección contra el daño exterior. Desafortunadamente, nuestra piel tiene vulnerabilidades de fuentes externas e internas, factores que pueden afectar la forma en que madura y su apariencia general. Los factores externos como la luz solar y la contaminación del aire y los factores internos como la glicación (AGE) pueden provocar daños en los tejidos que resultan en arrugas y flacidez o descolorimiento de la piel. Este proceso se llama estrés oxidativo que tiene graves consecuencias como inflamación, disminución de colágeno y elastina y envejecimiento prematuro. A menudo, el proceso oxidativo resulta en la disminución de la capacidad de la piel para repararse a sí misma. Así como tratamos de ayudar a nuestro metabolismo lento comiendo bien y haciendo ejercicio regularmente, nuestra piel también necesita apoyo.

Los factores de crecimiento fueron descubiertos por primera vez en la década de 1980 por el Dr. Rita Levi-Mantalcini y el Dr. Stanley Cohen, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de los factores de crecimiento epidérmico. Su investigación ha tenido un gran impacto en nuestra comprensión del crecimiento humano y la reproducción celular.

Las células madre son las células fundamentales que todavía se encuentran dentro de diferentes tipos de tejido en adultos. Las células madre se comunican produciendo y liberando proteínas llamadas citoquinas y factores de crecimiento. Cuando estas proteínas se liberan, se unen a receptores específicos en las membranas celulares, activando las vías de señalización involucradas en el crecimiento y la proliferación celular,1 disminuyendo el exceso de inflamación tisular,2 formando nuevos vasos sanguíneos,3 y estimulando la producción de componentes de la matriz de la piel4. Piense en este proceso como un mecanismo de cerradura y llave. Cuando se coloca una llave en una cerradura y hace clic, las células se activan para funcionar como células jóvenes sanas. A medida que envejecemos, el mecanismo clave se oxida. La producción de estas proteínas comienza a agotarse, haciendo que las células madre en nuestros cuerpos reciban menos apoyo. La capacidad de la piel para reparar los factores estresantes ambientales diarios y curar heridas se deteriora, lo que resulta en daños en la piel y signos visibles de envejecimiento, tales como: líneas finas; Arrugas; manchas de la edad; pérdida de elasticidad y textura desigual de la piel. Los factores de crecimiento tópicos son ingredientes excepcionales que combaten el proceso natural de envejecimiento protegiendo y fortaleciendo las células madre dérmicas.

Una de las primeras áreas que se beneficiaron del descubrimiento de la década de 1980 fue el uso de factores de crecimiento para la reparación de heridas en situaciones médicas debido a su fuerte capacidad regenerativa. Poco después, los formuladores cosméticos comenzaron a trabajar con factores de crecimiento con la esperanza de ofrecer los mismos resultados poderosos a los consumidores que ya se habían logrado en medicina. La eficacia de los factores de crecimiento para el rejuvenecimiento de la piel se ha afirmado en múltiples estudios,5 y ha allanado el camino para el lanzamiento de una amplia gama de productos cosméticos que contienen estos ingredientes restauradores.
Hay muchos tipos diferentes de factores de crecimiento que se encuentran en el cuerpo, cada uno con varias funciones en diferentes tipos de células. Saber cuáles juegan un papel clave en el apoyo a la salud de la piel puede parecer un poco desalentador, pero así como no hay un alimento saludable para comer, no hay una solución de un solo ingrediente para el envejecimiento y otras preocupaciones sobre el cuidado de la piel. Los factores de crecimiento funcionan mejor y de manera más efectiva cuando se combinan con otros factores de crecimiento y se usan sinérgicamente. Como con la mayoría de las cosas, se trata de equilibrio, la efectividad del producto se basa en la habilidad del formulador, la calidad y la potencia de los ingredientes.

Debido a los avances en biotecnología en la última década, ahora hay múltiples fuentes de factores de crecimiento. Pueden derivarse de diferentes células humanas, extraerse de la sangre (plasma rico en plaquetas) o crearse a partir de fuentes botánicas no humanas.

Factor de crecimiento epidérmico (EFG):  Trabaja principalmente en la capa más externa de la piel (epidermis) y tiene la capacidad de reparar el daño de la piel y aumentar la producción de nuevas células de la piel.

Factor de crecimiento de fibroblastos: Apoya la producción de colágeno y elastina que le da a la piel su resistencia a la tracción y elasticidad.

Factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1): Apoya la formación de nuevos vasos sanguíneos que mejora el suministro de oxígeno y nutrientes, mejorando la salud de la piel.

Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF): Apoya el sistema de respuesta inflamatoria estimulando la formación de vasos sanguíneos.

In recent times aesthetic professionals have been pairing rejuvenating skin treatments with cosmetic Growth Factor products. After certain aesthetic treatments, such as ablative or non-ablative laser device treatments, there can be a period of downtime for the patient. In-office procedures can accelerate recovery and efficacy with a post-care regimen of a topical Growth Factor product applied to the treated area as it can revitalize damaged tissue, promote healing and reduce downtime.

One popular aesthetic treatment currently is Collagen Induction Therapy where the use of a Growth Factor serum enhances its efficacy. The controlled micro-injury caused during the treatment stimulates the production of new collagen and elastin. Superficial micro-channels created by the device during treatment enhance the delivery of topicals, such as Growth Factor serums, which stimulate and elevate fibroblasts within the skin.

Los productos Topical Growth Factor no son solo para aplicaciones profesionales, sino que se pueden usar diariamente para mantener los fibroblastos robustos y apoyar la resistencia dentro de la estructura de la piel. En un estudio clínico reciente realizado durante un período de cuatro semanas, un grupo de mujeres de 43 a 50 años utilizó un suero tópico de factor de crecimiento derivado de plantas (que contiene EGF, FGF, IGF-1, VEGF). Notaron una disminución del 46% en las arrugas debajo de los ojos y una reducción del 21% en la aparición de patas de gallo. La elasticidad de la piel mejoró en un 47% y la hidratación aumentó en un 83% inmediatamente después de la aplicación del producto y en general en un 64% al concluir el estudio. 6

Aunque no son tan conocidos como los péptidos, los factores de crecimiento se han utilizado en el mercado médico durante muchos años y en la última década han aumentado en popularidad en el mercado del cuidado de la piel profesional impulsado por los resultados. Si está buscando un impulso correctivo no invasivo para su régimen diario de cuidado de la piel, debe considerar productos que contengan los beneficios regenerativos de los factores de crecimiento.

Referencias

1. Bhora FY, Dunkin BJ, Batzri S, et al. Effect of Growth Factors on cell proliferation and epithelialization in human skin. J Surg Res. 1995;59(2):236-44.
2. Pastore S, Mascia F, Mariani V, et al. The epidermal Growth Factor receptor system in skin repair and inflammation. J Invest Dermatol. 2008;128(6):1365-74.
3. Johnson KE, Wilgus TA. Vascular Endothelial Growth Factor and Angiogenesis in the Regulation of Cutaneous Wound Repair. Adv Wound Care (New Rochelle). 2014;3(10):647-61.
4. Schultz GS, Wysocki A. Interactions between extracellular matrix and Growth Factors in wound healing. Wound Repair Regen. 2009;17(2):153-62.
5. Ueda M. A novel approach for skin rejuvenation by regenerative medicine: delivery of stem cell-derived Growth Factors through an iontophoretic system. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29(1):e59-65. doi: 10.11607/jomi.te43.
6. http://www.independentchemical.com/adminimg/productpdf/15415739261544256163bio-placenta.pdf

Es posible que los consumidores no sepan qué es exactamente HA, pero definitivamente lo quieren en sus productos. A medida que crece la demanda de ácido hialurónico tanto para el mercado profesional como para el no profesional, es bueno obtener una comprensión más profunda de este ingrediente popular y por qué es tan deseable.

La mayoría de los usuarios de cuidado de la piel no se dan cuenta de que en realidad hay varios tamaños diferentes de moléculas de ácido hialurónico y una amplia gama de ingredientes que buscan imitar los beneficios del AH. A menudo hay conceptos erróneos sobre la función del ácido hialurónico, cómo funciona y por qué se considera beneficioso para prácticamente todos los tipos de piel.

En este breve artículo discutiré los atributos del ácido hialurónico para que esté mejor preparado la próxima vez que busque productos que contengan HA o que sus clientes le pregunten sobre este ingrediente.

El ácido hialurónico es un humectante que atrae y retiene el agua. Es un tipo de polisacárido llamado a, glicosaminoglicano, que se encuentra naturalmente en los tejidos humanos como: piel; tejido conjuntivo; líquido sinovial en nuestras articulaciones y en nuestros globos oculares. Cumple muchas funciones, incluida la hidratación de la piel y el cabello, la lubricación para reducir la fricción en nuestras articulaciones y el comportamiento como un amortiguador para estabilizar las articulaciones y los tejidos. Es producida principalmente tanto por fibroblastos como por queratinocitos.

Una de sus principales funciones, en lo que respecta al cuidado de la piel, es retener el agua en la matriz intercelular del tejido conectivo. Esta capacidad de retención de agua (higroscópica) contribuye significativamente a la elasticidad de la piel. El ácido hialurónico regula y distribuye eficazmente el agua manteniendo la elasticidad actuando como un reservorio natural. El ácido hialurónico también está involucrado en el proceso de reparación de tejidos

Cualquier discusión sobre HA no estaría completa sin la mención de su tamaño de molécula. Mientras que el AH que se encuentra en la piel humana es de un peso molecular medio, cuando se trata de productos vendidos en el mercado profesional del cuidado de la piel se puede encontrar en una variedad de tamaños.
HA se mide en Daltons (kDa), que mide la masa atómica, un Dalton es igual a 1/12 de la masa de carbono-12. Desde tan solo 50 kDa hasta 1500 kDa, generalmente hay cinco rangos de tamaño y su peso respectivo está directamente relacionado con su función y beneficios.
En términos muy generales, cuanto más grande es la molécula, menos penetra en la piel. El HA de alto peso (1000-1500+ kDa) es excelente para hidratar y proporcionar una película protectora contra la pérdida de agua trans epidérmica. El peso medio 600-1000 kDa ayuda a aumentar la suavidad de la piel al tacto, también hidrata y protege de la deshidratación creando una película no oclusiva en la superficie de la epidermis. Cuando pasamos al HA 50 – 300 kDa de bajo y ultra bajo peso, experimentará beneficios más profundos ya que el HA tiene un tiempo más fácil para pasar a la piel. Esto mejora el beneficio de acondicionamiento de la piel y las propiedades higroscópicas profundas de la dermis.

Es posible que haya oído hablar de la Regla 500 Dalton y por qué es relevante para HA. La regla dice que solo las moléculas que pesan menos de 500 Daltons pueden penetrar en la piel sana. Como resultado de la regla de Dalton, los profesionales están utilizando una variedad de herramientas y dispositivos como rodillos, punciones, dermaplaning, derma pen, etc., para ayudar a mejorar la penetración de la molécula más grande de HA en la piel.
No hay duda de que el ácido hialurónico es muy eficaz para prevenir la pérdida de agua trans epidérmica (TEWL). Es ideal para disminuir la velocidad a la que el agua se evapora de la superficie de la piel al recogerla y aferrarse a ella. Esto proporciona muchos beneficios positivos, como una piel de aspecto más suave, mayor elasticidad, disminución de la gravedad de las líneas finas, función de barrera mejorada y restauración acelerada de los niveles de hidratación natural.

Muchos clientes me preguntan qué tamaño de HA es mejor. Mi preferencia personal son los productos que contienen más de un tamaño de AH, ya que este tipo de producto proporciona sinérgicamente una gama más amplia de beneficios. Por ejemplo, una mezcla de HA de peso ultra bajo y alto puede ofrecer dos resultados distintivos, hidratación tópica máxima y suavizado intensivo de la piel más profunda y reducción de arrugas. También favorezco los AH que elevan la elasticidad y el alisado de la piel áspera, ya que la mayoría de mis clientes buscan ese tipo de resultado.

Cuando se trata de reconocer el ácido hialurónico, puede encontrarlo listado de varias maneras diferentes en una etiqueta de ingredientes. Hialuronato de sodio, glicosaminoglicano (hialuronano), ácido hialurónico, hialuronato acetilado de sodio, ácido hialurónico hidrolizado e hialuronato fito (o derivado de plantas). Algunos de estos nombres indican la fuente de la AH, ya que se produce de varias maneras. Tradicionalmente, las fuentes más comunes eran de un peine de pollo / gallo, ya que tiene una concentración muy alta de ácido hialurónico. En respuesta a la creciente demanda de ingredientes de origen no animal, estamos viendo una abundancia de AH de origen natural a partir de la biofermentación de levadura, glucosa y sales inorgánicas.

El rendimiento del ácido hialurónico es notablemente similar tanto de origen animal como biotecnológico, pero desde nuestra observación la tendencia definitivamente se ha movido hacia la forma vegetal, ya que apoya una opción de estilo de vida verde más holística.

El rendimiento del ácido hialurónico es notablemente similar tanto de origen animal como biotecnológico, pero desde nuestra observación la tendencia definitivamente se ha movido hacia la forma vegetal, ya que apoya una opción de estilo de vida verde más holística.
Hay pocas dudas de que el ácido hialurónico es y seguirá siendo un ingrediente deseable. Su capacidad para proporcionar hidratación a base de agua lo convierte en un candidato ideal para productos de cuidado de la piel para la mayoría de los tipos de piel. Con tantas aplicaciones posibles y una amplia gama de beneficios, ¡el ácido hialurónico es sin duda uno de nuestros ingredientes estrella!

Escrito por:
Aleks Vranicic, L.E.
Vicepresidente de Ventas y Formación Técnica
Vitelle Lab

Tanto las proteínas como los péptidos son cadenas de aminoácidos, siendo los péptidos de menor tamaño (menos de 50 aminoácidos) que las proteínas. Durante la comunicación celular, las proteínas/péptidos de señalización actúan como mensajeros para regular la maquinaria celular. Sin embargo, a menudo no se requiere toda la cadena; Una pequeña parte clave de la molécula es suficiente para transmitir el mensaje. Uno puede imaginar toda la proteína/péptido como un mensajero, y esta parte clave como la carta a entregar: siempre que llegue la carta, el mensaje se haya transmitido.

Estas "letras", a menudo de solo 3 a 10 aminoácidos de largo, son los "péptidos bioactivos". Los péptidos bioactivos pueden realizar una gran cantidad de funciones diferentes, que incluyen aumentar la producción de colágeno y la elasticidad de la piel, suavizar las arrugas, reducir la pigmentación, aliviar la inflamación y la rosácea, mejorar la piel propensa al acné y mucho más.

Antes de continuar, es importante distinguir los péptidos bioactivos de los hidrolizados de proteínas como el colágeno hidrolizado o la proteína de soja, comúnmente comercializados como ingredientes peptídicos en el cuidado de la piel. Las proteínas hidrolizadas son moléculas de proteínas que se descomponen en cadenas de aminoácidos más pequeñas. Aunque técnicamente son péptidos, son una mezcla de aminoácidos, muy lejos de los péptidos activos, que son secuencias muy específicas. La mezcla aleatoria de péptidos puede tener algún efecto de retención de humedad, ya que los péptidos tienden a formar películas en la piel. Sin embargo, no ofrecen la amplia gama de beneficios que ofrecen los péptidos activos.

Entonces, ¿cómo se identifican y eligen estos péptidos activos para su uso en la industria de la belleza? A menudo, la proteína base se aísla primero de la investigación básica que se centra en la señalización celular. Esto se inspiró por primera vez en la investigación sobre la cicatrización de heridas, donde se encontró que los péptidos resultantes de la proteína del tejido dañado desencadenan la síntesis de colágeno (Tran KT, 2004).

Un ejemplo más colorido implica la identificación de un péptido de 22 aminoácidos del veneno de víbora de Wagler. Este péptido causa parálisis al interferir con los receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión músculo-nervio (Molles BE, 2002), y se produjo un péptido sintético para imitar la toxina. Este péptido activo se comercializa actualmente como Syn-StarTM, y afirma inhibir la contracción muscular a través de un efecto similar al Botox, sin una inyección. Otros ejemplos bien conocidos son el Palmitoyl-pentapeptide-3 estimulante del colágeno, el ingrediente activo de MatrixylTM y el acetil hexapéptido-3 que reduce las arrugas, el ingrediente activo de ArgirelineTM (Blanes-Mira, Blanes-Mira, C). Si bien algunos de los efectos de los péptidos han sido bien probados (Jones RR, 2013), los péptidos más nuevos todavía necesitan estudios independientes para fundamentar mejor su afirmación. En general, sin embargo, el campo de los péptidos activos parece muy prometedor.

Inicialmente hubo algunas preocupaciones sobre el uso de péptidos activos en la industria del cuidado de la piel. En primer lugar, los compuestos de aminoácidos se mezclan con gusto con el agua, pero tienen dificultades para jugar bien con los lípidos. Esto dificulta que los péptidos penetren en el estrato córneo, que consiste en una matriz lipídica, para llegar a su público objetivo: la dermis. Este problema se ha resuelto en gran medida mediante los avances en la tecnología de administración, que incluyen liposomas portadores o la unión de colas lipídicas a péptidos para hacer que los péptidos activos sean parcialmente solubles en lípidos, y solventes portadores como el etoxidiglicol para mejorar la penetración.

Un segundo problema es que los péptidos pueden tener un efecto sistemático una vez que entran en el torrente sanguíneo viajando a, y causando efectos indeseables en todo el cuerpo. Paradójicamente, este problema se resuelve por otra debilidad percibida, que los péptidos son metabolizados rápidamente por enzimas naturales. El cuerpo humano está lleno de enzimas activas que llevan a cabo funciones biológicas y actúan como un sistema de defensa contra las infecciones microbianas. Esto da como resultado que estos péptidos perdidos sean rápidamente "limpiados", por lo que todo lo que queda es el efecto localizado deseado. Pero vale la pena agregar la precaución aquí, "¡Sus péptidos pueden variar"!

Otra preocupación proviene de la naturaleza altamente específica de los péptidos. La especificidad requiere una producción sintética para ser viable, lo que parecería disparar el costo de producción, junto con la preocupación de que "no son naturales". Un ejemplo más colorido implica la identificación de un péptido de 22 aminoácidos del veneno de víbora de Wagler. Este péptido causa parálisis al interferir con los receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión músculo-nervio (Molles BE, 2002), y se produjo un péptido sintético para imitar la toxina. Este péptido activo se comercializa actualmente como Syn-StarTM, y afirma inhibir la contracción muscular a través de un efecto similar al Botox, sin una inyección. Otros ejemplos bien conocidos son el Palmitoyl-pentapeptide-3 estimulante del colágeno, el ingrediente activo de MatrixylTM y el acetil hexapéptido-3 que reduce las arrugas, el ingrediente activo de ArgirelineTM (Blanes-Mira, Blanes-Mira, C). Si bien algunos de los efectos de los péptidos han sido bien probados (Jones RR, 2013), los péptidos más nuevos todavía necesitan estudios independientes para fundamentar mejor su afirmación. En general, sin embargo, el campo de los péptidos activos parece muy prometedor.

Sin embargo, si se fabrican correctamente, los péptidos serían de alta pureza. Como se mencionó anteriormente, esto mejora la eficiencia, lo que significa que solo se requiere una cantidad minúscula, a menudo en el rango micromolar (0.001wt%), para que sea efectiva (Lintner K, 2000). Además, la maquinaria en cascada de la señalización celular con frecuencia resulta en un efecto extendido y mejorado de solo una pequeña cantidad de ligando/señal (Alberts, 2014). Además, la pureza y especificidad de estos péptidos permiten la combinación para la acción sinérgica, como formulaciones antiacné de amplio espectro, combinando péptidos antiinflamatorios con péptidos neutralizantes de desechos bacterianos.

Cabe señalar que los péptidos activos producidos sintéticamente son biomeméticos, es decir. Están diseñados para imitar lo que un cuerpo humano produciría naturalmente. Se someten a pruebas exhaustivas antes de ser lanzados al mercado, lo cual es deseable.
Con su seguridad, alta eficacia y flexibilidad, los péptidos activos constituyen una parte importante del kit de herramientas de un formulador. A medida que surjan nuevos datos de la investigación, será fascinante ver qué nuevas opciones y oportunidades se avecinan.

Referencias
Alberts, B. (2014). Molecular Biology of the Cell 5th Edition. New York, NY: Garland Science, Taylor and Francis Group.
Blanes-Mira, C. (Blanes-Mira, C, Int J Cosmet Sci Int J Cosmet Sci). A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. Int J Cosmet Sci, 24(5), 303–10. Retrieved 6 13, 2017, from Blanes-Mira, C
Jones RR, C. V. (2013). Collagen stimulating effect of peptide amphiphile C16- KTTKS on human fibroblasts. Molecular Pharmacology, 10(3):1063-9.
Lintner K, P. O. (2000). Biologically active peptides: from a laboratory bench curiosity to a functional skin care product. International Journal of Cosmetic Science, 22(3):207-18.
Molles BE, T. I. (2002). Residues in the epsilon subunit of the nicotinic acetylcholine receptor interact to confer selectivity of waglerin-1 for the alpha-epsilon subunit interface site. Biochemistry, 41(25):7895-906.
Tran KT, G. L. (2004). Extracellular matrix signaling through growth factor receptors during wound healing. Wound Repair and Regeneration, 12(3):262-8.

David Cheng, M.Sc.
Research & Formulation Chemist Vitelle Labs