La première marque commerciale reconnaissable à s'être attaquée au "naturel" a été Aveda. Fondée en 1978 par Horst Rechelbacher, elle a intégré la pensée holistique et l'intérêt de Rechelbacher pour les produits exempts de produits chimiques toxiques. Depuis lors, de nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine et un nombre croissant d'entreprises ont adopté le mouvement d'abandon des matériaux synthétiques et agressifs qui étaient monnaie courante il y a 30 ans.

L'une des tendances qui s'est dégagée est celle des shampooings sans sulfate. Les sulfates sont des surfactants et des agents moussants utilisés dans les shampooings pour nettoyer le cuir chevelu et les cheveux.

La croyance commune selon laquelle plus de mousse signifie des cheveux plus propres a alimenté l'utilisation d'agents moussants synthétiques tels que les sulfates, souvent présents en fortes concentrations. Les sulfates sont utilisés dans la plupart des nettoyants liquides, y compris le savon à vaisselle ou les produits moussants pour le bain, car ils partagent les mêmes ingrédients et la même fonctionnalité. Toutefois, la principale différence entre un shampoing et un savon à vaisselle réside dans les ingrédients secondaires qui améliorent les performances et que l'on trouve généralement dans les produits de soins capillaires. Les soins capillaires sont formulés pour des types de cheveux spécifiques (par exemple, fins, bouclés, lisses, colorés), les ingrédients actifs ayant un impact sur la texture et l'état des cheveux.

Bien que les sulfates soient de très bons agents moussants, ils ont acquis une réputation négative sur le marché des soins de la peau et des cheveux en raison de leur potentiel d'irritation. En outre, l'efficacité avec laquelle ils agissent peut souvent entraîner un appauvrissement des lipides naturels (huiles) dans les cheveux et le cuir chevelu, ce qui les rend secs, cassants et floconneux. Lorsque le cuir chevelu perd ses huiles naturelles, les glandes sébacées augmentent leur production, ce qui entraîne un déséquilibre. Les sulfates peuvent également endommager la tige du cheveu, ce qui entraîne des pointes fourchues et des cassures.

Pour répondre aux préoccupations liées à la qualité des cheveux et du cuir chevelu, les fabricants de tensioactifs ont développé des alternatives, ce qui a entraîné une augmentation des shampooings sans sulfate. Ces ingrédients "naturels" et plus doux sont moins abrasifs, ce qui permet d'obtenir des cheveux plus doux et plus brillants, car les huiles naturelles restent sur les cheveux et le cuir chevelu après le nettoyage.

Nombre de ces agents de surface de nouvelle génération sont d'origine naturelle. Les plus courants sont les suivants : Sodium Lauroyl Sarcosinate ; Cetyl Betaine ; Coco-Betaine et Sodium Cocoyl Isethionate

Ces agents nettoyants plus doux aident à retenir l'humidité, sont moins agressifs pour la couleur et les traitements des boucles et sont généralement moins susceptibles d'irriter le cuir chevelu. De nombreuses marques proposent aujourd'hui ces shampooings qui incarnent une approche naturelle et holistique de la gestion de la qualité des cheveux.

L'inconvénient du shampooing sans sulfate est qu'il ne mousse pas aussi efficacement. Vous devez donc adapter la façon dont vous vous lavez les cheveux pour obtenir un bon résultat. Tout d'abord, assurez-vous que vos cheveux sont bien mouillés, puis distribuez le shampooing dans vos paumes, ajoutez de l'eau et créez une mousse légère avant de l'appliquer. Faites pénétrer uniformément le shampooing dans le cuir chevelu et les pointes des cheveux, en massant doucement du bout des doigts pour améliorer la répartition, puis rincez abondamment.

J'encourage mes clients à utiliser des shampooings sans sulfate, car j'ai constaté des améliorations notables de l'état des cheveux et du cuir chevelu chez ceux qui les utilisent régulièrement.

Jay Yano, maître styliste et éducateur. En tant que propriétaire de salon, mentor et styliste primé basé à Vancouver, Jay a collaboré avec des leaders de l'industrie et des salons indépendants, fournissant des techniques de stylisme avancées et une expertise en marketing de salon.

Votre peau est le plus grand organe de votre corps et joue un rôle important en tant que barrière contre les infections et les facteurs environnementaux. L'adoption d'un bon régime de soins de la peau et des traitements réguliers dans un spa ou un cabinet de dermatologie contribueront à maintenir une peau saine dans son ensemble.

Lorsque vous prenez soin de votre peau avec un régime approprié comprenant des traitements, vous aidez à prévenir les problèmes futurs tels que les rides, les ridules et le teint inégal, pour n'en citer que quelques-uns. Les traitements sont conçus pour éliminer les toxines, les cellules mortes, le sébum, la saleté et traiter les problèmes de peau, tout en aidant à ralentir les effets du vieillissement. Les traitements renforcent et améliorent la circulation, augmentent le collagène et donnent à la peau une apparence plus jeune.

Le cycle complet de renouvellement des cellules de la peau dure environ 28 jours. C'est pourquoi il est recommandé d'effectuer un traitement toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à ce que vos problèmes soient résolus. En fonction du nombre de traitements, vous remarquerez un changement dans la clarté, l'élasticité et la texture de votre peau. 

The key to getting the most out of skin treatments is the proper choice of treatment. Choosing the right one depends on the type of treatment, your skin type, and what results you are looking for.  The following are just a few of the great treatments available to you.

MICRODERMABRASION

La microdermabrasion est une procédure sûre et non invasive utilisant de fins cristaux qui aident à éliminer les cellules mortes et à renouveler le teint et la texture de la peau. Elle est connue pour améliorer l'apparence des rides, des ridules, des taches de vieillesse, des cicatrices d'acné et du mélasma en stimulant le flux sanguin et en améliorant la production cellulaire. Il améliore également l'efficacité de la pénétration des produits de soin à domicile. La plupart des gens remarqueront une amélioration après une séance, mais il est recommandé de suivre une série de traitements pour obtenir des résultats plus durables.

La microdermabrasion n'est pas recommandée en cas de cicatrices profondes ou de plaies ouvertes sur le visage.

Exfoliant chimique

Exfoliant chimique éliminent la couche externe de la peau et favorisent la croissance d'une nouvelle peau de couleur plus uniforme. Ils constituent généralement un choix si vous recherchez une option anti-âge et de rajeunissement. Ils sont utilisés pour traiter les cicatrices d'acné, les taches de vieillesse, la peau terne et les décolorations. Il existe un certain nombre d'options parmi lesquelles on peut choisir : superficielles, modérées ou profondes, en fonction des types d'acides utilisés. Un peeling léger peut ne nécessiter aucun temps d'arrêt, tandis qu'un peeling profond peut prendre jusqu'à une semaine ou plus pour une cicatrisation complète. Les peelings chimiques utilisent un ou plusieurs acides tels que l'acide glycolique, l'acide salicylique, l'acide lactique ou l'acide phénolique. Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure qui disparaît généralement au bout de 10 minutes. Selon le type de peeling utilisé, la réaction sera similaire à celle d'un coup de soleil. Une desquamation peut se produire dans les 3 à 5 jours suivant le traitement. Les peelings légers peuvent être refaits 1 à 4 semaines après le traitement initial si nécessaire. Les peelings moyens peuvent nécessiter une période de guérison de 7 à 15 jours et peuvent être répétés après 6 à 12 mois si nécessaire. Après un peeling chimique, votre peau sera plus sensible au soleil. Il est donc recommandé de porter un écran solaire d'au moins FPS 30 ou plus. 

THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE LED

La luminothérapie par diodes électroluminescentes (LED) est un traitement non invasif qui présente de nombreux avantages, tels que  stimulation du collagène et la production d'élastine, le traitement de l'acné légère à modérée, la réduction de l'inflammation et l'accélération du processus de guérison après des traitements au laser plus agressifs. En bref, la thérapie LED, en travaillant avec la peau, encourage son propre processus naturel de guérison. La luminothérapie par LED est sûre et indolore, sans aucun effet secondaire. Elle utilise différentes longueurs d'onde de lumière, dont la rouge et la bleue. Les deux sont très efficaces et il est recommandé d'effectuer la procédure tous les mois ou tous les deux mois.

• Thérapie par la lumière rouge

La lumière rouge LED est anti-inflammatoire (excellente pour la cicatrisation !) et sert à stimuler la production de collagène et d'élastine, ce qui explique qu'elle soit souvent utilisée pour ses effets anti-âge sur la peau. Elle est appliquée sur la peau et l'épiderme absorbe la lumière et stimule le collagène. Plus la quantité de collagène est importante, plus la peau paraît rebondie et lisse, ce qui permet de réduire l'apparence des rides et des ridules. La lumière rouge aide également à retenir l'humidité et à améliorer le teint général de la peau.

• Thérapie par la lumière bleue

La lumière bleue LED tue les bactéries qui vivent sous la surface de la peau et qui sont responsables de l'acné. Vous pouvez combiner la thérapie par la lumière rouge et la thérapie par la lumière bleue pour aider à traiter l'acné et à guérir en même temps.

Souvent, la lumière bleue (qui tue les bactéries) est utilisée en conjonction avec la lumière rouge (qui soigne la peau) pour aider à traiter l'acné, atténuer les cicatrices et favoriser les effets anti-inflammatoires.

RESURFAÇAGE AU LASER

Le resurfaçage au laser utilise des faisceaux de lumière pulsée de haute intensité pour améliorer l'apparence des dommages causés par le soleil, des cicatrices, des rides et des ridules. Le resurfaçage est connu pour stimuler la production de collagène, resserrer la peau et équilibrer le tonus. L'efficacité des traitements varie selon qu'ils sont superficiels ou profonds. La peau étant hypersensible au soleil après un resurfaçage, il est recommandé d'effectuer ces traitements vers la fin de l'année (automne ou hiver), lorsque les heures de la journée sont plus courtes. Toutefois, il convient de toujours porter un écran solaire d'au moins FPS 30 ou plus. Il existe de nombreux traitements de resurfaçage au laser. Il n'existe pas de traitement laser unique qui puisse résoudre tous les problèmes de peau d'un patient au cours d'un même traitement.

Le resurfaçage au laser peut être ablatif (enlève la couche supérieure de la peau, créant une plaie pour favoriser une cicatrisation saine) ou non-ablatif (sans blessure, stimule la croissance du collagène et le resserrement de la peau). L'ablation est beaucoup plus efficace et nécessite moins de traitements. Elle nécessite toutefois une période de récupération plus longue et présente un risque de pigmentation. Le traitement non ablatif n'endommage pas directement la couche externe de la peau, ce qui le rend moins invasif. Elle est censée traiter des problèmes plus superficiels et peut nécessiter de 3 à 6 traitements.

Selon le degré d'agressivité du traitement, le temps d'immobilisation peut aller de un à quinze jours. Le resurfaçage au laser n'est pas fortement recommandé en cas d'acné active ou de peau plus foncée (peut entraîner des problèmes de pigmentation). Les résultats complets seront visibles au bout de 3 à 6 mois.

• CO₂ Resurfaçage au laser (ablatif)

Un type courant de traitement de resurfaçage au laser, le CO₂ utilise le dioxyde de carbone pour traiter des problèmes tels que les rides, les cicatrices et les glandes sébacées, en éliminant les couches minces et profondes de la peau. LE CO₂ peuvent également resurfacer le visage et éliminer les taches de vieillissement, les dommages causés par le soleil et les cicatrices causées par l'acné. Un faisceau d'ultra-pulsations élimine les cellules cutanées endommagées et stimule la production de collagène sous la surface de la peau. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres rendez-vous car les résultats se poursuivent des mois après le premier traitement.

• Resurfaçage à l'Erbium (ablatif et non ablatif)

Type courant de traitement de resurfaçage au laser, l'Erbium élimine les taches de vieillesse, les rides et les ridules en surface et constitue le choix idéal pour ceux qui souhaitent une amélioration spectaculaire de l'apparence de leur peau. Il favorise également le collagène et le resserrement de la peau. La brûlure des tissus environnants étant minime, le temps de récupération est plus court qu'avec les traitements au CO₂. Pour les personnes dont le teint est plus foncé, l'Erbium est le meilleur choix, car ce traitement est moins invasif que le CO₂.

Après tout traitement de la peau, il est important que vous choisissiez des produits de soin contenant des ingrédients de qualité afin de vous assurer que vous obtenez les meilleurs résultats pour votre peau. Consultez un professionnel des soins de la peau pour mettre en place le régime le mieux adapté à votre type de peau.

Tiffany Mosley
Représentant principal du service clientèle
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Cacao cru

Que les amoureux du chocolat se réjouissent ! La consommation de chocolat contenant au moins 70 % de cacao est bénéfique pour la peau. Le cacao n'est pas la même chose que son homologue chargé de sucre, le cacao. Le cacao est une forme de chocolat plus pure et beaucoup moins transformée que la poudre de cacao. Le chocolat noir regorge d'antioxydants qui aident à lutter contre les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent provoquer un vieillissement prématuré. Lorsque vous choisissez un chocolat noir, gardez à l'esprit que plus le pourcentage de cacao est élevé, plus la teneur en antioxydants est importante. Choisissez le pourcentage le plus élevé possible tout en continuant à savourer votre chocolat.

Baies

Les baies, en particulier les myrtilles, les fraises et les framboises, sont une source importante de vitamine C, essentielle à la formation du collagène. Le collagène est l'un des composants qui maintiennent la peau ferme et lisse. Un manque de collagène peut entraîner un affaissement de la peau et l'apparition de rides. Les baies font également partie des fruits dont la teneur en sucre est la plus faible. Un excès de sucre, même d'origine naturelle, peut provoquer un pic d'insuline dans l'organisme. L'excès d'insuline peut exacerber les affections cutanées telles que l'acné.

Saumon sauvage

Le saumon sauvage contient des acides gras oméga 3, qui aident à lutter contre l'inflammation dans l'organisme. De nombreuses affections cutanées sont liées à l'inflammation, notamment l'eczéma et le psoriasis. Les oméga 3 contribuent également à l'hydratation de l'intérieur, ce qui permet à la peau de conserver son éclat et sa souplesse.

Les légumes verts à feuilles

Les légumes à feuilles vertes sonted Les légumes verts sont pleins de vitamines et de minéraux qui favorisent une peau éclatante de santé. Manger des légumes verts contribue également au bon fonctionnement du foie, ce qui favorise la désintoxication. Si le foie est surchargé de toxines, la peau tente de prendre le relais en servant de voie secondaire pour évacuer les toxines de l'organisme. Il peut en résulter des affections cutanées, dont l'acné.

Ignames et patates douces

Les ignames et les patates douces sont riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l'organisme. La vitamine A favorise la croissance des cellules et des tissus, ce qui est essentiel pour une peau éclatante. La vitamine A est également connue pour aider à prévenir les dommages causés par le soleil, l'une des principales causes du vieillissement de la peau.

Deanna Cocchia

Gestionnaire de bureau, esthéticienne diplômée

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Avec les progrès et les innovations dans le domaine des traitements au laser, les cabinets médicaux disposent d'un large éventail d'appareils parmi lesquels choisir. On a souvent tendance à ne compter que sur les appareils pour améliorer l'état de la peau, mais il existe d'autres moyens de se démarquer. Lors d'une consultation, vous proposez au patient un plan de traitement qui comprend une série de traitements en clinique. Les patients sont souvent impatients de prendre rendez-vous pour le traitement recommandé, mais dans de nombreux cas, leur peau n'est pas dans un état optimal pour bénéficier au mieux du laser (ou du traitement) prescrit. Les soins à domicile préalables au traitement peuvent jouer un rôle essentiel dans l'obtention d'un résultat final exceptionnel.

Avant qu'un peintre professionnel ne commence à peindre, il prépare généralement la surface de la toile en l'apprêtant afin de créer une base solide. Dans le même esprit, il est fondamental que la peau de votre patient soit préparée et apprêtée avant toute intervention esthétique. Le prétraitement peut consister en un régime de soins topiques à domicile ou en un traitement en clinique tel que les peelings chimiques ou la microdermabrasion. Le prétraitement prépare la peau à ce qui l'attend tout en lui apportant les nutriments nécessaires à sa réparation. Lorsque vous effectuez une intervention sur votre patient, vous voulez que la peau soit dans son état le plus sain, car une peau saine réagit mieux au traitement. Les régimes de prétraitement varient en fonction du type de peau de votre patient et du traitement effectué en clinique. Cette étape précieuse donne le ton au parcours du patient avec vous et votre équipe. L'élaboration d'un plan de traitement personnalisé pour votre patient ajoute cette "touche spéciale" qui améliore son expérience globale et montre que vous vous souciez de lui.

La demande des patients pour des procédures esthétiques non chirurgicales, non invasives et nécessitant peu de temps d'immobilisation a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Dans ce contexte, il est recommandé d'informer vos clients sur la manière dont ils peuvent réduire les résultats indésirables et accélérer la cicatrisation postopératoire. L'objectif de tout régime de prétraitement est d'optimiser la cicatrisation et de réduire le risque d'infection, de cicatrisation et d'hyperpigmentation. Plusieurs études ont démontré de manière convaincante qu'un prétraitement à base de rétinoïdes avant les traitements de resurfaçage au laser accélère la cicatrisation des plaies ¹en augmentant la kératinisation et la production de collagène. Il a également été démontré que les rétinoïdes diminuent le risque de milia et d'hyperpigmentation postopératoires et permettent une meilleure pénétration du faisceau laser.².

Pendant des décennies, les appareils laser esthétiques étaient exclusivement recommandés pour les peaux claires, en raison du risque élevé d'hyperpigmentation post-inflammatoire pour les peaux de type 4 et plus. Les progrès technologiques et l'apparition de nouveaux appareils et de meilleures façons d'utiliser les appareils existants ont permis de rendre les traitements au laser plus accessibles à un plus grand nombre de types de peau. Cela dit, même avec ces progrès, la PIH reste l'une des complications les plus importantes des traitements au laser, d'où la nécessité de prendre des mesures préventives pour atténuer ce problème. Avant les traitements, il convient d'appliquer un SPF 30+ minéral et d'autres produits cosméceutiques contenant du inhibiteurs de tyrosine tels que l'acide azélaïque, l'acide kojique, l'arbutine, certains peptides et Réglisse Les racines sont devenues des ingrédients recherchés par les professionnels de l'esthétique pour supprimer les voies de production de la mélanine. Le prétraitement avec des actifs topiques doit commencer plusieurs semaines avant le traitement, car ces actifs ont besoin de temps pour agir. D'autres changements dans les soins à domicile, tels que l'arrêt de l'utilisation de rétinoïdes et d'autres produits photosensibles, sont également recommandés immédiatement avant les traitements en clinique.

Atteindre et maintenir une santé cutanée optimale est la pierre angulaire de toute procédure esthétique et devrait être considéré comme l'objectif de toutes les pratiques professionnelles. En abordant les traitements d'un point de vue holistique, en tenant compte de ce qui est nécessaire avant, pendant et après le traitement, vous améliorerez grandement les résultats, ce qui se reflétera sur votre pratique cosmétique et sur les relations avec vos patients. En aidant vos patients à obtenir les résultats qu'ils recherchent d'une manière raisonnable, en mettant l'accent sur la santé de la peau, vous obtiendrez probablement des patients heureux, qui quitteront votre cabinet avec le désir d'y revenir.

1.   J Am Acad Dermatol. 1998 Aug;39(2 Pt 3):S79-81. The role of retinoids in wound healing

2. Lupo MP, Jacob LG. Cosmeceuticals for enhancing cosmetic procedures. In: Farris PK, ed. Cosmeceuticals and Cosmetic Practice. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell; 2014:268-276

Ce que j'ai découvert, c'est que s'il est vrai que je serai confrontée à des taches pigmentaires pour le reste de ma vie, au lieu de me contenter d'accepter mon sort, je peux aider à combattre l'apparence de mes taches pigmentaires - et à empêcher la formation de nouvelles taches - en adoptant un régime de soins de la peau approprié. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les procédures coûteuses qui existent, un bon régime peut vous aider énormément.

La cause première de la pigmentation est très difficile à déterminer. Il existe de nombreux facteurs liés à la pigmentation : l'exposition au soleil, le stress, les déséquilibres hormonaux et le mélasma. Il est parfois extrêmement difficile de trouver l'origine de sa propre pigmentation. Mais quelle qu'en soit la cause, la pigmentation peut provoquer un stress émotionnel chez la personne qui en souffre.

Arrivée à la trentaine, j'ai commencé à avoir ce que l'on appelle le "masque de grossesse" après la naissance de mon fils. La pigmentation s'est étendue d'un petit point à l'ensemble de mon front, au-dessus de la ligne des lèvres et sur mes joues. Je cachais la pigmentation de mon front de plusieurs façons. J'ai procédé ainsi pendant plus de 10 ans avant de commencer à rechercher des alternatives. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe de nombreux ingrédients qui aident à éclaircir la peau et à prévenir la pigmentation future. D'après ma propre expérience, j'ai trouvé un certain nombre d'ingrédients qui ont des effets éclaircissants et qui ont réduit ma pigmentation de plus de 80 %, après les avoir utilisés pendant environ un an et demi. Et bien que j'aie encore des pigments, je garde la tête haute et ne cache rien sur mon visage. Si vous souffrez de ce type de problème de soins de la peau, vous comprendrez sans doute qu'il s'agit là d'un grand pas dans la bonne direction.

La clé est la constance dans l'utilisation de produits de soin de la peau de qualité contenant des ingrédients éclaircissants. Recherchez des produits qui contiennent un ou une combinaison d'ingrédients efficaces et sûrs. Je préfère les ingrédients dérivés de plantes qui, en plus d'éclaircir la peau, la nourrissent. Il est extrêmement important de prendre des mesures pour prévenir une future pigmentation. Utilisez toujours, TOUJOURS, un écran solaire avec un FPS d'au moins 30 au quotidien pour minimiser la quantité de rayons UV qui pénètrent dans votre peau.

Mes choix d'ingrédients préférés !

Arbutine - L'arbutine est considérée comme un éclaircissant naturel de la peau et une alternative à l'hydroquinone. Elle inhibe la tyrosinase, une enzyme impliquée dans la production de pigments.

Acide kojique - L'acide kojique est un agent éclaircissant qui cible la production de mélanine. La mélanine détermine la couleur des pigments de la peau. L'acide kojique bloque la formation de tyrosine, empêchant ainsi la production de mélanine. L'acide kojique aide à estomper progressivement les décolorations causées par le soleil, le vieillissement naturel et d'autres causes.

Acide férulique - Ferulic est un antioxydant très recherché qui peut aider à neutraliser les radicaux libres et à prévenir les dommages solaires induits par les UV.

Niacinamide - La niacinamide, une forme de vitamine B3, aide à équilibrer le teint de la peau en ralentissant le transfert de la mélanine. Le niacinamide est également considéré comme un excellent revitalisant pour la peau, car il offre un large éventail de bienfaits.

Avant tout, il est essentiel de faire preuve de patience et de constance dans le traitement de votre pigmentation. Adoptez un régime de soins de la peau solide, en utilisant des ingrédients que vous avez étudiés pour vous aider à relever vos défis particuliers, et vous serez surpris de la différence que vous obtiendrez !

Tiffany Mosley
Représentant principal du service clientèle
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Comme la combinaison spatiale d'un astronaute ou la combinaison de plongée d'un plongeur, notre peau agit comme une couche de protection contre les agressions extérieures. Malheureusement, notre peau présente des vulnérabilités d'origine externe et interne, des facteurs qui peuvent affecter sa maturation et son apparence générale. Des facteurs externes tels que la lumière du soleil et la pollution atmosphérique et des facteurs internes tels que la glycation (AGE) peuvent endommager les tissus et entraîner l'apparition de rides, d'un relâchement ou d'une décoloration de la peau. Ce processus, appelé stress oxydatif, a des conséquences graves telles que l'inflammation, la diminution du collagène et de l'élastine et le vieillissement prématuré. Souvent, le processus d'oxydation entraîne une diminution de la capacité de la peau à s'auto-réparer. Tout comme nous essayons d'aider notre métabolisme ralenti en mangeant bien et en faisant de l'exercice régulièrement, notre peau a également besoin d'être soutenue.

Les facteurs de croissance ont été découverts pour la première fois dans les années 1980 par le Dr Rita Levi-Mantalcini et le Dr Stanley Cohen, qui ont reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine pour leur découverte des facteurs de croissance épidermiques. Leurs recherches ont eu un impact majeur sur notre compréhension de la croissance humaine et de la reproduction cellulaire.

Les cellules souches sont les cellules fondatrices que l'on trouve encore dans différents types de tissus chez l'adulte. Les cellules souches communiquent en produisant et en libérant des protéines appelées cytokines et facteurs de croissance. Lorsque ces protéines sont libérées, elles se lient à des récepteurs spécifiques sur les membranes cellulaires, activant les voies de signalisation impliquées dans la croissance et la prolifération des cellules1, réduisant l'inflammation excessive des tissus2, formant de nouveaux vaisseaux sanguins3 et stimulant la production de composants de la matrice cutanée4. Imaginez ce processus comme un mécanisme de serrure et de clé. Lorsqu'une clé est placée dans une serrure et qu'elle s'enclenche, les cellules sont activées pour fonctionner comme de jeunes cellules saines. Avec l'âge, le mécanisme de la clé devient rouillé. La production de ces protéines commence à s'épuiser et les cellules souches de notre corps reçoivent moins de soutien. La capacité de la peau à se réparer des agressions quotidiennes de l'environnement et à cicatriser les blessures se détériore, entraînant des dommages cutanés et des signes visibles de vieillissement tels que : rides et ridules, taches de vieillesse, perte d'élasticité et texture irrégulière de la peau. Les facteurs de croissance topiques sont des ingrédients exceptionnels qui combattent le processus de vieillissement naturel en protégeant et en fortifiant les cellules souches dermiques.

L'un des premiers domaines à bénéficier de la découverte des années 1980 a été l'utilisation des facteurs de croissance pour la réparation des plaies dans des situations médicales, en raison de leur forte capacité de régénération. Peu après, les formulateurs de produits cosmétiques ont commencé à travailler avec les facteurs de croissance dans l'espoir d'offrir aux consommateurs les mêmes résultats puissants que ceux obtenus en médecine. L'efficacité des facteurs de croissance pour le rajeunissement de la peau a été confirmée par de nombreuses études5 et a ouvert la voie à la commercialisation d'une large gamme de produits cosmétiques contenant ces ingrédients réparateurs.
Il existe de nombreux types de facteurs de croissance dans l'organisme, chacun ayant des fonctions variées sur différents types de cellules. Savoir lesquels jouent un rôle clé dans la santé de la peau peut sembler un peu difficile, mais tout comme il n'y a pas un seul aliment sain à manger, il n'y a pas une seule solution à base d'un seul ingrédient pour le vieillissement et d'autres problèmes de soins de la peau. Les facteurs de croissance agissent mieux et plus efficacement lorsqu'ils sont associés à d'autres facteurs de croissance et utilisés en synergie. Comme pour la plupart des choses, tout est question d'équilibre, l'efficacité du produit repose sur les compétences du formulateur, la qualité et la puissance des ingrédients.

Grâce aux progrès de la biotechnologie au cours de la dernière décennie, il existe aujourd'hui de multiples sources de facteurs de croissance. Ils peuvent être dérivés de différentes cellules humaines, extraits du sang (plasma riche en plaquettes) ou créés à partir de sources botaniques non humaines.

Facteur de croissance épidermique (FCE) :  Agit principalement sur la couche externe de la peau (épiderme) et a la capacité de réparer les dommages cutanés et d'augmenter la production de nouvelles cellules cutanées.

Facteur de croissance des fibroblastes : Favorise la production de collagène et d'élastine qui confèrent à la peau sa résistance à la traction et son élasticité.

Facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (FCAI) : Favorise la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui améliore l'apport d'oxygène et de nutriments, et donc la santé de la peau.

Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (FCEV) : Soutient le système de réponse inflammatoire en stimulant la formation des vaisseaux sanguins.

Depuis quelque temps, les professionnels de l'esthétique associent des traitements de rajeunissement de la peau à des produits cosmétiques à base de facteurs de croissance. Après certains traitements esthétiques, tels que les traitements au laser ablatif ou non ablatif, il peut y avoir une période d'indisponibilité pour le patient. Les procédures en cabinet peuvent accélérer le rétablissement et l'efficacité en appliquant un produit topique à base de facteur de croissance sur la zone traitée, afin de revitaliser les tissus endommagés, de favoriser la cicatrisation et de réduire le temps d'immobilisation.

La thérapie d'induction de collagène est un traitement esthétique très répandu, dont l'efficacité est renforcée par l'utilisation d'un sérum à base de facteurs de croissance. Les microlésions contrôlées provoquées pendant le traitement stimulent la production de nouveau collagène et d'élastine. Les micro-canaux superficiels créés par l'appareil pendant le traitement favorisent l'administration de produits topiques, tels que les sérums de facteurs de croissance, qui stimulent et élèvent les fibroblastes dans la peau.

Les produits topiques à base de facteurs de croissance ne sont pas réservés aux applications professionnelles, ils peuvent être utilisés quotidiennement pour maintenir la robustesse des fibroblastes et soutenir la résilience de la structure de la peau. Dans une étude clinique récente menée sur une période de quatre semaines, un sérum topique de facteur de croissance dérivé de plantes (contenant EGF, FGF, IGF-1, VEGF) a été utilisé par un groupe de femmes âgées de 43 à 50 ans. Elles ont constaté une diminution de 46 % des rides sous les yeux et une réduction de 21 % de l'apparence des pattes d'oie. L'élasticité de la peau s'est améliorée de 47 % et l'hydratation a augmenté de 83 % immédiatement après l'application du produit et globalement de 64 % à la fin de l'étude. 6

Bien qu'ils ne soient pas aussi connus que les peptides, les facteurs de croissance sont utilisés sur le marché médical depuis de nombreuses années et, au cours de la dernière décennie, ils ont gagné en popularité sur le marché des soins de la peau professionnels axés sur les résultats. Si vous êtes à la recherche d'un coup de pouce correctif non invasif à votre régime quotidien de soins de la peau, vous devriez envisager des produits qui contiennent les avantages régénératifs des facteurs de croissance.

Références

1. Bhora FY, Dunkin BJ, Batzri S, et al. Effect of Growth Factors on cell proliferation and epithelialization in human skin. J Surg Res. 1995;59(2):236-44.
2. Pastore S, Mascia F, Mariani V, et al. The epidermal Growth Factor receptor system in skin repair and inflammation. J Invest Dermatol. 2008;128(6):1365-74.
3. Johnson KE, Wilgus TA. Vascular Endothelial Growth Factor and Angiogenesis in the Regulation of Cutaneous Wound Repair. Adv Wound Care (New Rochelle). 2014;3(10):647-61.
4. Schultz GS, Wysocki A. Interactions between extracellular matrix and Growth Factors in wound healing. Wound Repair Regen. 2009;17(2):153-62.
5. Ueda M. A novel approach for skin rejuvenation by regenerative medicine: delivery of stem cell-derived Growth Factors through an iontophoretic system. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29(1):e59-65. doi: 10.11607/jomi.te43.
6. http://www.independentchemical.com/adminimg/productpdf/15415739261544256163bio-placenta.pdf

Consumers may not know what HA is exactly but they definitely want it in their products. As the demand for hyaluronic acid grows for both the professional and non-professional markets its good to gain a deeper understanding of this popular ingredient and why it’s so desirable.

Most skin care users don’t realize there are actually several different sizes of hyaluronic acid molecules and a wide array of ingredients that seek to mimic the benefits of HA. There often are misconceptions surrounding the function of hyaluronic acid, how it performs and why it is consider beneficial for virtually all skin types.

In this short article I will discuss the attributes of hyaluronic acid so you are better prepared the next time you are looking for products which contain HA or asked about this ingredient by your customers.

Hyaluronic acid is a humectant that attracts and retains water. It is a type of polysaccharide called a, glycosaminoglycan, which is found naturally in human tissues such as: skin; connective tissue; synovial fluid in our joints and in our eye balls. It serves many functions including hydrating our skin and hair, lubricating to reduce friction in our joints and behaving like a shock absorber to stabilize joints and tissues. It is produced mainly by both fibroblasts and keratinocytes.

One of its main functions, where skincare is concerned, is to hold the water in the intercellular matrix of the connective tissue. This water-binding capacity (hygroscopic) contributes significantly to the elasticity of the skin. Hyaluronic acid effectively regulates and distributes water maintaining elasticity by acting as a natural reservoir. Hyaluronic acid is also involved in the process of tissue repair

Any discussion of HA would not be complete without the mention of its molecule size. While the HA found in human skin is of a medium molecular weight, when it comes to products sold in the professional skincare market it can be found in a range of sizes.
HA is measured in Daltons (kDa), which measures atomic mass, one Dalton is equal to 1/12th the mass of carbon-12. From as low as 50 kDa to 1500 kDa, there are generally five size ranges and their respective weight is directly connected to their function and benefits.
In very general terms the larger the molecule the less it penetrates the skin. High weight HA (1000-1500+ kDa) is excellent for moisturizing and providing a protective film against trans epidermal water loss. Medium weight 600-1000 kDa helps to increase skin smoothness to the touch, it also hydrates and protects from dehydration by creating a non-occlusive film at the surface of the epidermis. When we move into the low and ultra-low weight HA 50 – 300 kDa you will experience deeper benefits as the HA has an easier time passing into the skin. This enhances the skin conditioning benefit and the deep dermis hygroscopic properties.

You may have heard of the 500 Dalton Rule and why it’s relevant to HA. The rule says that only molecules that are less than 500 Daltons in weight are able to penetrate healthy skin. As a result of the Dalton Rule professionals are using a variety of tools and devices such as rollers, needling, dermaplaning, derma pen etc., to help enhance penetration of larger molecule HA into the skin.
There is no doubt that Hyaluronic acid is very effective at preventing trans epidermal water loss (TEWL). It is ideally suited to slow the rate at which water evaporates from the surface of the skin by collecting and holding on to it. This provides many positive benefits such as smoother looking skin, increased elasticity, a decrease in the severity of fine lines, enhanced barrier function and accelerated restoration of natural hydration levels.

Many clients ask me which size of HA is best? My personal preference is products that contain more than one size of HA as this type of product synergistically provides a wider range of benefits. For example, a blend of ultra-low and high weight HA can deliver two distinctive outcomes, maximum topical hydration and intensive deeper skin smoothing and wrinkle reduction. I also favor HA that elevate elasticity and smoothing of rough skin as most of my clients are looking for that type of result.

When it comes to recognizing Hyaluronic acid you may find it listed in a number of different ways on an ingredient label. Sodium Hyaluronate, Glycosaminoglycan (Hyaluronan), Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid and Phyto (or plant derived) Hyaluronate. Some of these names indicate the source of the HA as it is produced in a number of ways. Traditionally the most common sources were from a chicken’s/rooster’s comb as it has a very high concentration of hyaluronic acid. In response to the growing demand for non-animal origin ingredients we are seeing an abundance of natural derived HA from bio-fermentation of yeast, glucose and inorganic salts.

Performance of the hyaluronic acid is remarkably similar from both animal and biotechnological sources, but from our observation the trend has definitely moved toward plant form as it supports a more holistic green lifestyle choice.

Performance of the hyaluronic acid is remarkably similar from both animal and biotechnological sources, but from our observation the trend has definitely moved toward plant form as it supports a more holistic green lifestyle choice.
There is little doubt that Hyaluronic acid is and will continue to be a desirable ingredient. Its ability to deliver water-based hydration makes it an ideal candidate for skincare products for most skin types. With so many possible applications and a wide range of benefits, Hyaluronic acid, is certainly one of our superstar ingredients!

Écrit par:
Aleks Vranicic, L.E.
VP Ventes et formation technique
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Both protein and peptides are chains of amino acids, with peptides being of smaller size (less than 50 amino acids) than proteins. During cellular communication, signalling proteins/peptides act as messengers to regulate cellular machinery. The whole chain, however, is often not required; a small, key part of the molecule is sufficient to pass on the message. One can imagine the whole protein/peptide as a messenger, and this key part as the letter to be delivered – as long as the letter arrives, the message had been conveyed.

These ”letters”, often only 3 – 10 amino acids long, are the “bioactive peptides”. Bioactive peptides can perform a plethora of different functions, including boosting collagen production and skin elasticity, smoothing wrinkles, reducing pigmentation, alleviating inflammation and rosacea, improving acne-prone skin and much more.

Before we continue, it is important to distinguish bioactive peptides from protein hydrolysates such as hydrolyzed collagen or soy protein, commonly marketed as peptide ingredients in skin-care. Hydrolyzed proteins are protein molecules broken down into smaller amino acid chains. While technically peptides, they are a mish-mash of amino acids – a far cry from active peptides, which are very specific sequences. The random peptide mix may have some moisture retaining effect, as peptides tend to form films on the skin. However, they do not offer the extensive range of benefits that active peptides do.

So how are these active peptides identified and chosen for use in the beauty industry? Often, the base protein is first isolated from basic research which focuses on cell signalling. This was first inspired by research into wound healing, where peptides resulting from damaged tissue protein was found to trigger collagen synthesis (Tran KT, 2004).

A more colorful example involves the identification of a 22 amino acid peptide from Wagler’s pit viper venom. This peptide causes paralysis by interfering with nicotinic acetylcholine receptors at the muscle-nerve junction (Molles BE, 2002), and a synthetic peptide was produced to mimic the toxin. This active peptide is currently marketed as Syn-StarTM, and claims to inhibit muscle contraction through a Botox-like effect – without an injection. Other well-known examples are collagen stimulating Palmitoyl-pentapeptide-3, the active ingredient in MatrixylTM and wrinkle reducing Acetyl Hexapeptide-3, the active ingredient in ArgirelineTM (Blanes-Mira, Blanes-Mira, C). While some of the peptides’ effects have been well proven (Jones RR, 2013), newer peptides are still in need of independent studies to better substantiate their claim. Overall, however, the field of active peptides look very promising.

Initially there were some concerns about the use of active peptides in the skin care industry. Firstly, amino acid compounds gladly mingle with water but have difficulty playing nice with lipids. This makes it difficult for peptides to penetrate the stratum corneum, which consists of a lipid matrix, in order to reach its target audience: the dermis. This issue has largely been resolved by advancements in delivery technology, which include carrier liposomes or attachment of lipid tails to peptides to make active peptides partially lipid- soluble, and carrier solvents such as ethoxydiglycol to enhance penetration.

A second issue is that the peptides may have a systematic effect once they enter the blood stream travelling to, and causing undesirable effects throughout, the body. Paradoxically, this issue is resolved by another perceived weakness, that peptides are rapidly metabolized by naturally occurring enzymes. The human body is full of active enzymes which carry out biological functions, and act as a defence system against microbial infections. This results in these stray peptides being swiftly ”mopped- up” so all that remains is the intended localized effect. But it’s worth adding the caution here, “Your Peptides May Vary”!

Another concern stems from the highly specific nature of the peptides. The specificity necessitates synthetic production in order to be viable, which would appear to skyrocket the cost of production, along with raising concerns that they are “not natural”.A more colorful example involves the identification of a 22 amino acid peptide from Wagler’s pit viper venom. This peptide causes paralysis by interfering with nicotinic acetylcholine receptors at the muscle-nerve junction (Molles BE, 2002), and a synthetic peptide was produced to mimic the toxin. This active peptide is currently marketed as Syn-StarTM, and claims to inhibit muscle contraction through a Botox-like effect – without an injection. Other well-known examples are collagen stimulating Palmitoyl-pentapeptide-3, the active ingredient in MatrixylTM and wrinkle reducing Acetyl Hexapeptide-3, the active ingredient in ArgirelineTM (Blanes-Mira, Blanes-Mira, C). While some of the peptides’ effects have been well proven (Jones RR, 2013), newer peptides are still in need of independent studies to better substantiate their claim. Overall, however, the field of active peptides look very promising.

If manufactured properly, however, the peptides would be of high purity. As mentioned earlier, this improves efficiency, meaning only a miniscule amount, often in the micromolar range (0.001wt%), is required to effective (Lintner K, 2000). Also, the cascading machinery of cell signaling frequently results in an extended, enhanced effect from just a small amount of ligand/signal (Alberts, 2014). Furthermore, the purity and specificity of these peptides allow combination for synergistic action, such as broad spectrum anti-acne formulations, combining anti-inflammatory peptides with bacterial-debris neutralizing peptides.

It should be noted that synthetically produced active peptides are bio-memetic, ie. they are designed to mimic what a human body would produce naturally. They undergo extensive testing before being released to the marketplace which is desirable.
With their safety, high efficacy and flexibility, active peptides constitute an important part of a formulator’s tool kit. As new data emerges from research, it will be fascinating to see what new options and opportunities lie ahead.

Références
Alberts, B. (2014). Molecular Biology of the Cell 5th Edition. New York, NY: Garland Science, Taylor and Francis Group.
Blanes-Mira, C. (Blanes-Mira, C, Int J Cosmet Sci Int J Cosmet Sci). A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. Int J Cosmet Sci, 24(5), 303–10. Retrieved 6 13, 2017, from Blanes-Mira, C
Jones RR, C. V. (2013). Collagen stimulating effect of peptide amphiphile C16- KTTKS on human fibroblasts. Molecular Pharmacology, 10(3):1063-9.
Lintner K, P. O. (2000). Biologically active peptides: from a laboratory bench curiosity to a functional skin care product. International Journal of Cosmetic Science, 22(3):207-18.
Molles BE, T. I. (2002). Residues in the epsilon subunit of the nicotinic acetylcholine receptor interact to confer selectivity of waglerin-1 for the alpha-epsilon subunit interface site. Biochemistry, 41(25):7895-906.
Tran KT, G. L. (2004). Extracellular matrix signaling through growth factor receptors during wound healing. Wound Repair and Regeneration, 12(3):262-8.

David Cheng, M.Sc.
Research & Formulation Chemist Vitelle Labs